Фотография для флористов

[Астра]

Вынос мозга третий, важный.

Есть такая классная штука, ЭКСПОЗИЦИЯ называется.
Экспозиция - это засветка кадра. И самое главное - мы сами можем решить насколько нам "засветить" тот или иной кадр в зависимости от освещения и наших желаний.

Пересвеченный кадр (это когда все белое в жизни - на фото выглядит невнятным белым пятном без деталей) называют переэкспонированным кадром, недосвеченный (просто темный или когда все черное в жизни на фото выглядит черным или темным пятном без деталей) - недоэкспонированным. Хороший технический кадр не должен быть недосвечен и пересвечен. Вместе с балансом белого уже на этом этапе можно получить очень приличные кадры по свету и цветопередаче.

Замеряет экспозицию в фотоаппарате экспонометр.

Экспозиция измеряется в ступенях экспозиции. Цифровое обозначение ступеней - величина относительная, которая просто показывает изменение засветки кадра, обозначается буквенным сочетанием ”Ev”.
К примеру в моей мыльнице экспозицию можно изменить от -2 до +2, в зеркалке от -5 до +5, в обоих случаях шаг 1/3 ступени. На автомате обычно установлена величина "0", которая по логике автоматического режима предлагает фотоаппарату "думать" об освещенности и тональности любого снимаемого объекта как о средне-сером!
Тональность - это светлота объекта, т.е. насколько объект светлый или темный, независимо от цвета. То есть снимаем белое на "0" - получаем что-то светло-серое на фото, снимаем черное на "0" - получаем темно-серое на фото.

Поэтому экспозицию надо регулировать самостоятельно, ручками:

-ищем в своем фотоаппарате где это сделать и ставим цисло экспозиции в зависимости от наших нужд, сие действие называется - коррекция экспозиции;

-если мы снимаем что-то светлое (светлее серого), к примеру белый букет на белом же фоне или заснеженную ветку на фоне белого снега - мы изменяем экспозицию "в плюс", то есть от "0" до "+1, +2 и тд.", пока не получим удовлетворяющий нас кадр;

-если мы снимаем что-то темное (темнее серого), к примеру букет из роз Гран-При в темной вазе на темном фоне - мы изменяем экспозицию "в минус", то есть от "0" до "-1, -2 и тд.";

-есть еще один режим съемки в котором оч.часто приходится снимать - это когда основной свет находится сзади объекта, который мы снимаем, к примеру - букет на подоконнике, за окном дневной свет или основной свет как ни ставь букет в тесноте салона оказывается в основном позади букета. Если в данной ситуации не скорректировать экспозицию, то чаще всего на фото мы получаем темный силуэт букета или что-то невнятное по цвету вместо яркого красивого букета. Дело в том, что в таких условиях, когда свет сзади (это еще называют - контровой свет, запомните это название), экспонометр фотоаппарата померяет весь свет, который "увидит", то есть свет из окна или свет лампы, а не тональность нашего букета. В таких случаях мы тоже должны изменять экспозицию "в плюс".

Про экспозицию продолжение следует...

На закуску - страшный зверь в контровом свете. )

[terra86]

Астрочка, спасибо большое, очень познавательно ))

[Астра]

Продолжение про экспозицию.

Судя по отсутствию вопросов при большом количестве просмотров темы, с экспозицией всем все понятно. ))

Замеряет экспозицию в фотоаппарате экспонометр, который ничем не хуже любой стиральной машины и поэтому имеет несколько разных режимов замера этой самой экспозиции, по сути они отличаются площадью кадра, где будет производиться замер:

-усредненный экспозамер - самый часто используемый режим замера, замеряет всю площадь кадра, используется для "простых" кадров, когда свет более-менее равномерен по всей площади кадра;

-центровзвешенный экспозамер (в программах просмотра фото иногда пишут - "вес центра") - замер происходит по всей площади кадра, но с преимуществом центральной его части; часто используемый режим;

-матричный (оценочный) замер - замер происходит по всей площади кадра, при замере кадр делится на зоны, в которых оценивается освещенность и потом выводится некоторое среднее значение и устанавливается оптимальная экспозиция, этот "умный" режим тоже используется довольно часто, подходит, например для съемки пейзажей и не очень подходит для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр;

-точечный экспозамер - замер происходит в центре кадра примерно на 3% его площади, редко используется, в основном для "сложных" кадров и есть не во всех фотоаппаратах;

-частичный экспозамер - замер происходит по центру кадра, но уже примерно на 9% его площади, применяется редко, но чаще точечного, например - при съёмке против света или если фон намного ярче самого объекта съёмки.

На дисплее фотоаппарата режим экспозамера обозначается квадратиком - пустым,с точкой посередине, с точкой и кружочком и тд.



В обычной жизни удобнее использовать усредненный или центровзвешенный экспозамеры (если главный объект у вас ТОЧНО в 60% центра кадра).
Но! на автомате в фотоаппарате стоит слишком "умный" матричный-оценочный режим, поэтому - да, увы, придется взять инструкцию, прочитать какие режимы экспозамера есть в вашем фотоаппарате и как они обозначаются и установить нужный вам, а не автомату. )

Задание - убрать матричный режим экспозамера и установить усредненный, а для желающих попробовать поснимать одинаковые и разные сюжеты на разных режимах, не забывая о коррекции экспозиции естественно.

[Лавка Цветочника]

Астра, а где продолжение? Такое хорошее начало
По вашей наводке начал работать с Пикасой

[Астра]

Сообщение от Лавка Цветочника

Астра, а где продолжение? Такое хорошее начало
По вашей наводке начал работать с Пикасой

Продолжение будет.. )
Симпатичная "тыковка". Пару слов про фото - немного отвлекают подарочные сумочки на заднем плане, особенно правая - она "растет" из головы куклы да еще сильно отвлекает ярким цветом. Еще мне хочется добавить "воздуха" в фото - справа, слева и внизу и попробовать немного перекадрировать по правилу третей.

[Астра]

Продолжаю..
Итак, мы настроили ББ-баланс белого, скорректировали экспозицию и установили нужный нам экспозамер, сфотографировали, посмотрели что у нас получилось на дисплее фотоаппарата - вроде бы неплохо, потом загрузили фото на компьютер - и увы, понимаем что картинка получилась не очень. :(

Вообще картинка на дисплее фотоаппарата не имеет ничего общего с реальностью - никогда! по крайней мере в уменьшенном виде.

Но! в любом фотоаппарате есть "помощник", который помогает более "умно" просматривать получающиеся фотографии в процессе съемки и главное - пробовать и настраивать ДО съемки. И это - гистограмма.

Гисторамма - по сути это график.
Выглядит она примерно так.



На экране фотоаппарата это выглядит вот так:



Поэтому - да, опять лезем в инструкцию или методом тыка ищем как настроить отображение на дисплее фотоаппарата фотографии вместе с гистограммой - ВСЕГДА!

И так что же обозначает этот график, он же гистограмма:
на этом графике мы можем увидеть распределение полутонов изображения, по горизонтали - градации яркости от черного слева до белого справа, а по вертикали - относительное количество пикселов с данной яркостью.
Гистограмма - это график засветки кадра.

И собственно вот это - от черного слева до белого справа и есть главное, это надо просто запомнить.
И вот это тоже - Левая и правая части гистограммы не имеют никакого отношения к левой и правой сторонам кадра.

Разбирать гистограмму имеет смысл только вместе с кадром.

Например:



Фото зимнего леса. Смотрим на гистограмму - слева внизу график. Что мы видим:
-левая часть графика у нас черный, его там совсем мало, потому что на самом деле в таком зимнем лесу, когда деревья занесены снегом, на деревьях почти не видно черного, скорее там серый, коричневый;
-справа у нас белый, тут его много - это мы видим на гистограмме, не на фото, и только потом смотрим на фото - белого и правда много;
-середина графика практически плоская, потому что кадр практически черно-белый с оттенками, в нем нет ярких цветов.
Это неплохая гистограмма для такого снимка - заснеженный лес в пасмурную погоду.

Добавлено через 43 минуты
Возвращаемся к кошке.



Гистограмма:
-слева черный, он на фото в данном случае есть, это части кошки, на гистограмме он тоже есть, но мало, но главное не в этом, плохо что левая часть графика не заканчивается в его пределах, то есть не уходит на 0 по горизонтали, а прилегает "спиной" к левой границе графика по вертикали. Это плохо, это значит, что часть деталей в черном цвете в данной фотографии потеряны, то есть часть фото НЕДОСВЕЧЕНА, по сути это брак.

-справа белый на графике и здесь он есть (смотрим на фото), но опять такая же история с графиком, но в еще более "запущенном" варианте, то есть на данной фотографии часть деталей в белом цвете потеряна - мы их просто не видим, частично фон здесь ЗАСВЕЧЕН. Но тут это не является браком, потому что фотография снималась так специально, против света, в таком случае либо объект (кошка) будет недосвечен, либо фон - пересвечен. Поскольку это было фото кошки, а не окна, окном сознательно пожертвовали.

Еще пример.



В данном случае и слева и справа гистограмма выходит за пределы поля графика, на этой фотографии "потеряны" детали как в черном, так и в белом, т.е. фото одновременно частично пересвечено, а частично недосвечено, вот это пример однозначного брака, который надо выкинуть в помойку. )
В процессе съемки надо было отключить вспышку и сделать коррекцию экспозиции и мог бы получиться нормальный кадр.

Если сказать обобщенно - гистограмма, она же график засветки вашего кадра должен практически всегда оставаться внутри площади графика - и слева и справа и вверху, если другое не предусмотрено идеей или видом вашей съемки (как в примере с кошкой).

Вот такая классная штука эта гистограмма. На самом деле тема конечно гораздо глубже, но для того чтобы проверять что получается во время съемки и корректировать этого вполне достаточно.
Привыкайте в процессе съемки просматривать свои фото с гистограммой, при просмотре на компьютере - с гистограммой и настройками и через пару тысяч фотогрфий вы будете понимать и настраивать все это одной левой.

[лекс]

Да тема отличная , самое главное правильно преподнести что своял.Иногда что зделано неописуемо , а неправильное фото все портит.

[yla]

Девочки,не подскажите ,как делается фотоколлаж( составление из разных фоток одного события?Это очень сложно? многие ,как я погляжу этим владеют..

Не сложно. Делается или в фотошопе или в пикассе.

[onlycrew]

Руководство по фотографии. Памятка для начинающих. http://kukmor.livejournal.com/751165.html#cutid1

[Астра]

8 марта все пережили, продолжаем разговор.

Небольшое лирическое отступление по поводу гистограммы.
Я уже писала, что при съемке сильно контрастных объектов, например белого букета на черном фоне или пейзажа со светлым небом и темной землей, может получиться так, что как бы мы не старались самые светлые и самые темные оттенки не "помещаются" в гистограмму.
Способность матрицы цифрового фотоаппарата передавать без искажений весь спектр яркостей и называется - динамический диапазон (ДД) матрицы (или фотопленки). Это конечно зависит от фотоаппарата, но! возможности даже самого "навороченного" фотоаппарата (в том числе плёночного) уступают возможностям человеческого зрения, то есть в принципе любое фото есть некий компромисс между тем, что видит человеческий глаз и тем, что из этого может передать фотоаппарат.
Более подробно про ДД можно почитать, например, здесь.

[Астра]

По темам баланса белого и коррекции экспозиции попробуйте снять:
-белое на белом так, чтоб оно было белым и не пересвеченным;
-черное на черном так, чтобы оно было черным, а не коричневым и одно черное "читалось" на другом черном, не сливаясь;
-человека в контрсвете, корректируя экспозицию так, чтобы главным на фото получился человек. )
Очень рекомендую развлечься. )

Перед тем, как пойти дальше еще одно почти лирическое отступление, важное.

Что собственно такое фотография.
Говоря "фотография" мы обычно имеем ввиду получаемое изображение, забывая о том что это еще и процесс.

Фотогра́фия (фр. photographie от др.-греч. φως / φωτος — свет и γραφω — пишу; светопись — техника рисования светом.

Светопись - т.е. на самом деле пленка или цифровая матрица фиксирует вовсе не снимаемые нами предметы, а ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА от этих предметов.
Поэтому ВСЕ настройки в фотоаппарате так или иначе связаны именно со СВЕТОМ! И вот когда лично до меня это дошло, все стало намного проще и понятней.
Есть такая довольно расхожая переиначенная фраза - Трудно найти черную кошку в темной комнате, а уж тем более ее сфотографировать. То есть нет света - нет фотографии.

Дальше придется выдавать информацию практически оптом, потому что иначе не получится, слишком ВСЕ эти настройки взаимосвязаны.

Итак, мы помним, что экспозиция - это заСВЕТка кадра.
Мы можем ее корректировать в предлагаемых программным автоматом настройках, но! разумеется кадры будут получаться лучше и более управляемыми, если мы разберемся с этими предустановлеными настройками и больше уже никогда не будем пользоваться на фотоаппарате режимом "автомат", НИКОГДА.

Итак, дальше будет много букаф:

На экспозицию влияют три настройки: диафрагма, выдержка и светочувствительность.

Светочувствительность или часто говорят ИСО, пишут ISO.
Измеряется в единицах ISO.

Светочувствительность или “чувствительность” говорит о том, как сильно фотоматериал (пленка или цифровая матрица) реагирует на засветку.
Это просто - практически как с кожей, есть более чувствительная, есть менее. )
В отличии от пленки ИСО в цифровом фотоаппарате мы можем менять.
За эталон взяли некую чувствительность ISO 100, и дальше 200, 400, 800, 1600.. и тд. в зависимости от фотоаппарата.
Чем больше число ISO, тем больше светочувствительность, тем больше засветка кадра. Каждое следующее число обозначает увеличение засветки в 2 раза (на одну ступень экспозиции). У каждого фото аппарата существуют свои "рамки" увеличения ISO, от 50 до 6400 и больше. Но это не значит что мы можем увеличивать ISO до его максимальных значений, очень часто эти максимальные значения ISO являются маркетинговым ходом производителей и, хотя, сфотографировать мы сможем, но это не значит что фотография получится хорошей. Поэтому у каждого фотоаппарата есть так называемые "рабочие" ISO, в пределах которых мы действительно можем получить хорошее изображение.
Чем больше ISO, тем больше вероятность что мы получим на фотографии шум или шумы, это такие искажения, которые похоже на некое "зерно", чем-то похоже на пленочное зерно.

Пример шумов отсюда



И еще




Практическое применение значений ISO.

Тут все очень просто - фото получается темноватым, невнятным - увеличиваем ISO.
Изначально собираетесь снимать при недостатке света - сразу держите в голове, что придется увеличивать значения ISO.
Но начинать снимать лучше всего на минимальных возможных значениях ISO (50 или 100), а увеличивать его в рабочих пределах вашего фотоаппарата, выяснив предварительно на каких значениях ISO ваш фотоаппарат НЕ шумит.

Безусловно настройка ISO взаимосвязана с другими настройками - выдержкой и диафрагмой, об этом продолжение следует..

[Астра]

Диафрагма.

Это такая классная штуууучка...
Диафрагма "живет" в объективе фотоаппарата. По сути диафрагма - это, извините за выражение, дырка (ее иногда на жаргоне так и называют), на которую открываются "лепестки" объектива.



Соответственно чем больше открыта "дырка" (диафрагма), тем больше света попадает на носитель (пленку или матрицу) и наоборот, чем меньше открыта диафрагма - тем меньше света.



Правда с числовым обозначением диафрагмы есть некая путаница-несуразица, потому что привычно указывают дифрагму как число (1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8.. и тд.), хотя на самом деле цифровое значение диафрагмы это отношение (то есть дробь) - фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы.
Но в привычным обозначениях значение диафрагмы надо "читать" наоборот:
-чем меньше ЧИСЛО диафрагмы, тем БОЛЬШЕ она открыта, тем больше света;
-чем больше ЧИСЛО дафрагмы, тем меньше дырка и меньше света.
(На картинке это хорошо видно).
Я пишу весьма обощенно, исключительно для понимания что это такое вообще, если кому интересно можно поизучать этот вопрос самостоятельно.

Поскольку "живет" диафрагма в объективе, то минимальное значение диафрагмы написано на нем же. Чем меньше минимальное значение диафрагмы вашего объектива, тем лучше и тем "светлее" считается объектив, а чем светлее объектив - тем он лучше. )

Но! Помимо того, что диафрагма влияет на количество света еще она влияет на ГЛУБИНУ РЕЗКОСТИ, тоже очень классную штучку. ))

Глубина резкости ИЛИ глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) - это размер зоны резкости перед и за объектом, на который мы наводимся на резкость, она может меняться и она зависит от числа диафрагмы.





Вот тут прямая числовая-визуальная зависимость - чем МЕНЬШЕ цифровое значение диафрагмы, тем МЕНЬШЕ глубина резкости И чем больше - тем больше. Примеры на картинках.

В принципе при съемке букетов малая глубина резкости нам не очень и нужна, наоборот - нужна большая, чтоб весь букет был в зоне резкости, но это при идеальных условиях. А вот как раз если мы снимаем не в идеальных условиях, то выбор малой глубины резкости позволяет нам "размыть" ненужный нам задний план.

Но и это еще не все про диафрагму, продолжение следует..

[Ирина65]

Рита, а продолжение?...

[p@ddy]

Какая тема классная- что-то я здесь не была! Спасибо автору!

[Астра]

Не прошло и года - продолжаем разговор..

На что еще может повлиять глубина резкости.
Есть такая не менее классная штучка, которая обзывается - фигуры боке.
Слово "боке" переводится с японского как "размытость", "нечёткость". “Фигура боке” - геометрическая фигура, в которую превращается блик
или точечные источники света в зоне сильной нерезкости. Сама "фигура" зависит от объектива.



Вот эти разноцветные, почти кругленькие "штучки" на фото - это оно. ) При съемке в фигуры боке "уходит" очень многое - на данной фотографии это гирлянда на елке; вечерние огни в городе - фонари, даже если снимать вечером на подоконнике; летом - отблески солнечного света на листьях.. и тд., назовем это в общем "источником света".

Очень красиво при съемке на улице летом уходящие в боке солнечные блики





(Фото из инета)

Вот тут очень красивые примеры фото с боке - http://smartysmile.ru/news/luchshie-...grafij-s-boke/

В общем тема бесконечная, очень эффектная, при этом простая.

Такой эффект на фотографии получить не просто, а ОЧЕНЬ просто. Нам нужна малая глубина резкости + важно!!! расстояние от снимаемого объекта до "источника света", который мы собираемся "превратить" в боке. Снимаемый нами объект должен быть на переднем плане по отношению к источникам света + малая глубина резкости и резкость на объект + задний фон с каким то светом - и получится боке. Трудно точно сказать на каком именно расстоянии фон уйдет в боке, а не останется просто точками света или фонарями, надо пробовать, но начинать стоит минимум с 1,5-2 метров и дальше до бесконечности.
Неплохая статья про боке - http://newsinphoto.ru/photo/fotograf...le-boke-bokeh/

Если хочется поизвращаться, то можно самостоятельно сделать фигуры боке любой формы - звездочки, сердечки и тд.
Статьи - http://photo-element.ru/ps/bokeh/bokeh.html
http://fotoshkola-live.livejournal.com/34128.html



Развлекайтесь. )

[Астра]

Следующая важная штука, влияющая на экспозицию (засветку кадра или количество света в кадре) - это ВЫДЕРЖКА.

Выдержка - это время, на которое открывается затвор фотоаппарата. Чем длиннее выдержка, тем больше света будет в кадре. Как и обычное время выдержка измеряется в привычных нам еденицах времени - секундах, минутах и даже в часах (это конечно особые случаи).

Однако при съемке дело не доходит даже до целых секунд, потому что секунда - это уже длинная выдержка, обычные "средние" выдержки измеряются долями секунды. В фотоаппарате это указывается дробью - 1/30 секунды, 1/100 , 1/400, 1/1000 и т.д., 1/30 секунды - это гораздо длиннее, чем 1/1000. В видоискателе или меню фотоаппарата выдержка в долях секунды может отображаться только знаменателем - 30, 100, 1000 и тд, а секунды как - 2”, 3” и тд., где знак ” это секунды.
Числа выдержки "читаются" очень просто - выдержка 1/50 в два раза длиннее выдержки 1/100, выдержка 1/100 в два раза длиннее выдержки 1/200 и т.д.

Выдержка влияет на два момента:
-количество света в кадре;
-на съемку движения и движущихся объектов в кадре.

Даже если вы ничего не знали о выдержке, то вы ее наверняка слышали и уж точно видели. Слышали - это когда вы нажимаете на кнопку "спуск", но звук затвора раздается не сразу, а с некоторой задержкой во времени, а видели - это смазанные, нерезкие фотографии, которые называются "шевеленка". Это происходит из-за дрожания рук. Руки дрожат у всех людей, даже если вам кажется то они не дрожат - они все равно дрожат.

Пример "шевеленки", фото из инета



Чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получить “шевеленку”.

Как избежать "шевеленки". Способов как бы масса:
-крепко и правильно держать фотоаппарат - приживать локти к телу, опираться локтями на что-то и тд.; (Неплохая статья "Как уменьшить дрожание камеры — 6 техник" - http://www.takefoto.ru/articles/teor...yi__6_tehnik);
-использовать штатив;
-задерживать дыхание или вообще научиться приемам снайперов.. ), но на
самом деле нужно просто следить за показаниями выдержки, если вы
снимаете в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а если эти режимы не позволяют снять нужный кадр без шевеленки, то корректировать ее.
Зачем фотоаппарат увеличивает выдержку?-Чтобы увеличить количество света в кадре.

Есть еще одно "правило", которое может реально повлиять на отсутствие шевеленки в кадре (хоть и не 100%) - знать максимальное фокусное расстояние вашего объектива. Если объектив, к примеру 50 mm, то снимать без шевеленки можно на выдержке не длинее 1/50 секунды, если фокусные расстояния объектива переменные, то есть у вас зум-объектив, например 24-105 mm, то снимать без шевеленки можно на выдержке 1/100 и тд.

Фокусные расстояния "мыльниц" указаны на объективе или опять же в инструкции, но надо сказать, что из-за более легкого веса мыльниц снимать на них без шевеленки немного, но проще.

В фотоаппарате существует съемочный режим - приоритет выдержки, обозначаться он может как S, или Т, или Tv.
Работает он также, как и "приоритет диафрагмы", только в этом режиме фотограф самостоятельно устанавливает выдержку, а диафрагма устанавливается автоматически.

Этот режим съемки не используется при съемке цветов и букетов (если конечно вы не хотите заснять стремительной полет мухи над цветком), но сам себе он довольно интересный для съемки движущихся объектов с разными эффектами, для проработки движения в кадре.

[Астра]

Лирическое отступление.

Пара слов про съемку движения с примерами.

Любой движущийся объект (автомобиль, водопад, течение горной речки, морской прибой и тд.) можно “заморозить” на короткой выдержке, а можно позволить ему “смазаться” для того, чтобы показать его движение.
Например, водопад или горную речку с быстрым течением можно снять с очень короткой выдержкой, “заморозив” их движение, в этом случае на фотографии мы не увидем как течет вода, не заметим ее брызг, то есть не сможем оценить скорость их движения.

Пример с короткой выдержкой, мы понимаем что это водопад конечно, но движения воды почти не видно.



Пример с длинной выдержкой, движение воды смазано при неподвижном фоне и переднем плане.



Еще один вид съемки движущихся объектов с применением режима приоритета выдержки - это съемка с "проводкой". Технически это делается так - выбираем режим приоритета выдержки, устанавливаем максимально возможную выдержку (с учетом знаний о фокусном расстоянии с которым собираемся снимать), выбираем объект и "ведем" его в кадре, то есть нажимаем на спуск и в течении того времени пока открыт затвор "следим" за ним через видоискатель, поворачивая голову или фотоаппарат.

Пример фото с проводкой на длинной выдержке, сама машина практически "заморожена", но из-за того что фон смазан понятно что она движется.



Это тоже фото с проводкой, но тут автомобиль двигался быстрее чем фотограф за ним следил+люди в кадре, получились вот такие привидения.



Как снимать движущиеся объекты - это выбор фотографа.

[Астра]

Краткое резюме и Закон взаимозаменяемости.

Итак, я рассказала, очень кратко конечно, про три главные вещи, влияющие на экспозицию (засветку кадра) - ИСО, диафрагму и выдержку.

ИСО прежде всего влияет на качество вашего снимка и на отсутствие "шума" в кадре. Для публикации в интернете это может быть и так не важно, а вот если вы соберетесь отправить ваш снимок в сборник International Floral Art - Флористическое искусство мира, то его, увы, могут не принять именно из-за плохого качества, так как при печати шум очень заметен на фотографии, а возможности фотошопа сколько бы они не были огромны, все-таки небезграничны.

Поэтому всегда лучше снимать на минимальном ИСО - 100.

Диафрагма - влияет на количество света в кадре, влияет на глубину резкости, что дает доп.возможности - выделять главное в кадре, "разрисовывать" его боке.

Выдержка - влияет на количество света в кадре, грозит "шевеленкой", позволяет интересно снимать движение.

Помимо боке и машинок в движении зачем все это надо знать и главное - уметь применять? Мы никогда не снимаем в идеальных условиях, а снять свою работу желательно быстро и максимально хорошо.
И тут нам пригодится Закон взаимозаменяемости, который довольно прост.

Дано: мало света (а это почти всегда так).
Нужно: снять максимально хороший кадр.
Мы понимаем, что в плохих условиях освещения снимать на автомате бессмысленно - хорошего результата не получится.
И тогда, учитывая, что все это ИСО, диафрагму и выдержку влияет на экспозицию кадра мы начинаем изменять эти показатели так, чтобы нам было удобно и так чтоб получить максимальный результат.
Если мы не собираемся печатать наш снимок - мы можем увеличить ИСО до такой степени, чтобы и шума избежать, но чтобы кадр получился светлее.
Или оставляем ИСО в покое, если нам нужен максимально качественный снимок.
Тогда беремся за настройки диафрагмы и открываем ее на максимально возможную величину, но с учетом того, что изменится и глубина резкости снимка.
Не годится малая глубина резкости, оставляем диафрагму в покое и изменям выдержку, но так, чтоб не получить шевеленку.
Другой вариант - нам надо снять с максимальной глубиной резкости, значит регулируем и/или ИСО и выдержку.

И так в общем до бесконечности, пока не получится то, что хотим. )

И вот тут нам и пригодится еще один съемочный режим - Ручной или Мануал, обозначается как М. В нем мы можем крутить все как нам захочется до бесконечности. И, несмотря, что это поначалу кажется сложным, на самом деле снимать в ручном режиме очень удобно и совсем несложно! )
Пробуйте.

По технике съемки это ВСЕ.
Дальше планирую разобрать типичные проблемы в фотографиях + немного о компоновке кадра, обработку в Пикасе - кратко, а потом для продвинутых поговорим о композиции, фонах и съемке цветов как натюрморте. )
Готовтесь, вынос мозга будет сильным.
И ПОЖАЛУЙСТА - СНИМАЙТЕ БОЛЬШЕ!!!

[karinaminsk]

Это счастье – когда мозг выносят по делу. Огррооомное спасибо, я иногда нахожу уже у себя отдельные кнопочки, пока еще натужно, пыхтя!!! Но – думаю, что лучшие кадры впереди!
Спасибо!!!